ЗаборСтройка

Забор из кирпича своими руками, строим кирпичный забор

забор из кирпичаПожалуй, нету другого такового типа забора, какой бы по прочности, красе и долговечности сравнился с кирпичным. Потому настолько велико жажда почти всех хозяев приусадебных участков выстроить своими руками именно забор из кирпича. Давайте весьма детально разглядим процесс возведения такового забора, сравним все его недочеты и выдающиеся качества.

Выдающиеся качества и недочеты кирпичного забора

Как и каждый иной строительный материал, у кирпича есть свои плюсы и минусы. Подробнее о каждом из них.
Совершенства забора из кирпича:

  • Достоверная защита от проникания вовнутрь местности сторонних лиц.
  • Устойчив к хоть каким наружным влияниям (ветровая, снеговая перегрузки, осадки, механические действия и т. д.).
  • Симпатичный внешний облик.
  • Долговечен.
  • Не требует особенного сервиса в процессе собственной эксплуатации.
  • Является престижным, косвенно указывая на достаток его обладателя.

Из недочетов можно отметить надлежащие:

  • Огромный размер земляных работ при возведении.
  • Огромный расход материала (кирпича), высочайшая его цена.
  • Огромный расход сил и времени на сооружение такового забора, сложность самой схемы постройки.
  • Трудности с транспортировкой и ее сравнительно высочайшая цена.

Как можно просто видать из вышеперечисленного, будет необходимо подбирать меж затратами сил, времени и средств и следующим качеством.

Главные принципы возведения кирпичного забора

Кирпичный забор состоит из 2-ух главных частей — опорных столбов, расположенных на неком расчетном расстоянии один от другого и стенок (пролетов) меж этими столбами.

Столбы и стенки возводятся как правило на ленточном армированном фундаменте, под какой роется траншея. Под надежную фиксацию столбов роются ямы. В последствии сооружения фундамента строятся вначале столбы, а вслед за тем стенки.

Какие материалы понадобятся

Дабы выстроить кирпичный забор своими руками вам пригодятся надлежащие материалы:

Кирпич

Можно применять как обыкновенный керамический, так и облицовочный, фигурный и т. д. В случае если применяется обыкновенный кирпич, то наверное будет необходимо в последствии возведения забора ещё раскошелиться и на его штукатурку для получения больше эстетичного вида.Габариты кирпичей тоже могут быть самые различные.кирпич

Как правило применяют одинарные кирпичи. При приобретению тоже следует держать в голове, что приблизительно 5% кирпича будет необходимо приобрести сверх расчета за счет вероятного боя кирпича.

Железные трубы

Трубы квадратного либо круглого сечения поперечником приблизительно 60 мм под армирование опорных кирпичных столбов. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и от высоты столбов. Обыкновенная вышина столбов составляет порядка 2-3 м без учета высоты колпаков. Тогда уже длина труб составит приблизительно 3-3,5 м.железные трубы

Бетон

Обыкновенные применяемые марки — М200-300 (классы B15-22,5). Требуется под сооружение цельного фундамента, также под заливку во внутреннюю часть столбов. Бетон можно получить готовый, а можно его приготовить и самому напрямик на строительной площадке из цемента, песка и щебня либо гравия.Бетон

Материалы для возведения опалубки.

Разные доски, их части и отрезки, новые либо прежние в употреблении. Требуется под сооружение фундамента. Можно арендовать готовую опалубку, в случае если разрешают деньги.
доска

Арматура

для строительства армокаркаса фундамента, вязальная проволока. Требуется для армирования фундамента. Содержит в себе гладкую арматуру (под вертикальное и поперечное армирование) с обыкновенным поперечником порядка 6-8 мм, также ребристую, главную арматуру для продольного армирования поперечником 10-12 мм. Четкие поперечникы зависят от расчета на базе данных о размерах проектируемого забора.
арматура

Песок

Будет нужно для производства кладочного раствора, также для сооружения песочной подушечки под подошвой фундамента. Мeлкий служебный желтоватый песок для всех этих целей не годится. Подойдет речной песок либо каждый иной крупно-или среднезернистый, не содержащий в собственном составе глины.
песок

Цемент

Будет нужно для производства кладочного раствора. Как правило применяется портландцемент. Возможно обойтись и без цемента, заблаговременно получив в магазине готовую кладочную смесь, хотя она будет стоить, конечно, дороже, чем её самостоятельное изготовка. В данной статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретена хозяином уже в готовом виде.
цемент

Щебень

Может потребоваться в этом случае, в случае если под подошву фундамента забора планируется делать щебневую подсыпку.
щебень

Инструмент для работы

  • Заступ – для копания траншеи. В кое-каких вариантах, так, в случае если протяженность забора и глубина заделки фундамента громадные, можно пользоваться экскаватором.
  • Ручной бур – для сверления ям под установку опорных столбов. В случае если бура нету, то можно применять и обыкновенную лопату, хотя откопать с ее поддержкой сравнительно неширокую яму с более-менее вертикальными стенами глубиной от 1 и поболее метра не так элементарно.
  • Сварочный аппарат – требуется в этом случае, в случае если столбы добавочно будут привариваться к армокаркасу, также в случае если решено прутья арматуры совмещать сваркой.
  • Измерительные приборы – строительный отвес, уровень, теодолит для контроля ровности участка строительства, вертикальности и горизонтальности расположения опорных столбов и стенок забора.
  • Инструменты для кирпичной кладки – сюда относится мастерок (кельму), молоток, древесную рейку и инструмент для расшивки швов.
  • Гидроизолирующие составы либо рубероид – понадобятся для гидроизоляции фундамента. Заместо них можно применять и битум либо битумные мастики.

Расчет (образчик) нужного для строительства численности стройматериалов. Перед тем, как приступать к строительству забора надо сначала составить его чертеж, а вслед за тем посчитать нужное число расходного материала.

Ниже приведен в качестве примера расчет всех главных материалов. Ныне такие расчеты можно сделать напрямик на строй веб-сайтах в вебе, применяя разные онлайн калькуляторы. И все же, для испытания корректности расчета, не излишним будет вручную прикинуть расход.

Характеристики забора

  • Участок: прямоугольный 20 x 30 = 600 м (6 соток).
  • Ворота: одна штука длиной 3 м.
  • Калитка: одна штука длиной 1 м.
  • Вышина пролетов забора: 2 м.
  • Кладка пролетов забора: 1 кирпич.
  • Кладка столба: 2 кирпича.
  • Применяемый кирпич для столбов: 250x120x65 мм.
  • Применяемый кирпич для пролетов: 250x120x65 мм.
  • Применяемый кирпич для цоколя: 250x120x65 мм.
  • Толщина шва: 0,01 м.
  • Вышина столбов без учета колпаков: 2,2 м.
  • Длина просвета: 4 м.
  • Глубина траншеи: 0,7 м.
  • Ширина траншеи: 0,5 м.
  • Вышина фундамента от поверхности земли: 0,1 м.
  • Песочная подушечка: 0,15 м.
  • Щебневая подушечка: 0,2 м.
  • Присутствие цоколя: конечно.
  • Вышина цоколя: 0,3 м.
  • Кладка цоколя: 2 кирпича.
  • Поперечник трубы под опору: 0,06 м.

Расчёт

Пускай 0,25 * 2 = A (двойная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занимаемая 2-мя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная вышина кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная вышина одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина кладочного межторцевого шва), 0,065 + 0,01 = F (вышина кирпича с учетом кладочного шва).

Тогда уже имеем надлежащее.

  • Суммарная длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 — 1 — 3 = 96 м.
  • Число секций: 96 / ( 4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
  • Число столбов: 22 шт.
  • Число труб под армирование столбов: 22 шт.
  • Число песка для подсыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
  • Число щебня для подсыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
  • Длина железных опор под армирование столбов: 2,2 * 3 / 2 = 3,3 м.
  • Глубина ям под установку столбов: 3,3 — 2,2 =1,1 м.
  • Число бетона под фундамент: (0,7 — 0,15 — 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м-
  • Число бетона под опоры: (0,01 — 0,12 — 0,12 + A) * 2 = 0,54- 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094- 0,54 — 0,094 = 0,446- 2,2 — 0,1 = 2,1- 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м-
  • Число бетона итого: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
  • Кирпич для цоколя (суммарно): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
  • Кирпич для пролетов (суммарно): (0,065 * B)+(0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625=0,0046875- 96 — 22 * 0,51 = 84,78- 84,78 * 0,25 * (2 — 0,3) = 36,0315- 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
  • Кирпич для столбов (суммарно): (2,2 — 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
  • Итого кирпича итого: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
  • Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
  • Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875- 15373 / 2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
  • Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 — B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 — 0,0625) * 0,01 = 0,002444- (2,2 — 0,1) / F * 22 * 0,002444 = 1,51 куб. м.
  • Кладочный раствор итого: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

Подготовительные, земельные и строй работы

  1. Все посторонние предметы и вещи следует заранее снять с местности будущей стройки, дабы они не мешались во времена выполнения работ.
  2. Территория зачищается от мусора и выравнивается. Ровность можно контролировать посредством уровня, теодолита и таких инструментов.
  3. По периметру участка в 2 ряда ставяться колья. Дистанция меж рядами надлежит быть точно также ширине будущей траншеи под фундамент. Чрез колья протягивается веревка.
  4. Дальше тоже посредством колышков помечаются места под установку опорных столбов. Сейчас следует выкопать траншею и ямы под столбы по размеченной области.
  5. Ямы можно откопать как вручную лопатой, так и посредством обычного ручного бура. Для копания траншеи можно использовать экскаватор, в особенности в случае если длина забора достаточно великовата. Глубина ям приблизительно составляет 1 м, а траншеи — по меньшей мере 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпичей, типа грунта и иных причин.
  6. Дальше на дно ям и траншеи укладывается не очень большой слой (0,1-0,15 м) мокроватого крупнозернистого либо среднезернистого песка в качестве песочной подушечки под фундамент и тщательнейшим образом утрамбовывается. Можно поверх слоя песка уложить не очень большой слой щебня либо гравия для исключения застоя и отвода воды из под подошвы грядущего фундамента.

Стройка опалубки

  1. Дальше из досок сбивают опалубные щиты и после их располагают вдоль обеих вертикальных стен траншеи на всем ее протяжении. Сбиваются щиты всегда с той стороны, которая будет  направлена к стене траншеи. Важно, дабы лицевая сторона опалубных щитов (та, что будет ориентирована вовнутрь траншеи) была ровненькой.
  2. Недопустимы громадные щели в опалубных щитах. Их следует заранее заделать рейками. Вышина опалубки обязана немножко превосходить верхнюю рубеж грядущего фундамента.
  3. Поставленные в траншею щиты сбиваются поперечными досками и подпираются с наружной стороны, дабы закрепить их в строго вертикальном положении вдоль траншеи до заливки бетоном. Так мы получим высококачественный забор из кирпича.

опалубка под забор

Сооружение армокаркаса под фундамент и блок столбов

Армокаркас выполняют из гладкой и ребристой арматуры методом связывания мест пересечений продольных, поперечных и вертикальных прутьев вязальной проволокой.

Заместо вязки можно применять сварку — это скорее и удобнее, однако наименее действенно в следствии наименьшей прочности приобретенного в предстоящем армокаркаса (слабенькая работа на извив при действии вертикальных сил).

Продольные прутья располагают в 2 либо 3 ряда в каждой горизонтальной плоскости. Число плоскостей — две либо 3 зависимо от высоты фундамента и от расчетной перегрузки на него. Дистанция меж узлами надлежит приравниваться приблизительно 200 мм.

Дальше изготовленный армокаркас погружают вовнутрь траншеи. В ямы ставят столбы. Инспектируют их вертикальность во всех направленностях: столбы обязаны иметь строго перпендикулярную направление сравнительно плоскости дольний поверхности. Дабы закрепить столбы в подходящем положении до заливки бетоном, неплохо их будет подпереть временно камнями, палками и иными доступными материалами. Иной вероятный вариант — привязать либо приварить их к армокаркасу.

Заливка бетоном

Сейчас бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно применять как покупной, так и своими руками приготовленный. Важно заливать целый бетон за один раз, дабы получить неплохую надежность итого фундамента. Известен факт, что бетон набирает надежность помаленьку, достигая на 7-й денек 40% от собственной наибольшей прочности.

В протяжении всех этих дней следует беречь монолит от вероятных осадков, укутав его водонепроницаемой пленкой. Приобретенный фундамент в обязательном порядке гидроизолируют хоть какими современными средствами, так, проникающей гидроизоляцией, битумом и т. д.

Кладка пролетов, столбов и цоколя

Кирпичную кладку начинают с возведения цоколя, а в случае если он не предусмотрен проектом, то, в большинстве случаев, со столбов. Цоколь выполняют на базе фундаментной ленты в 1,5, 2 либо 2,5 кирпича. Основополагающее направление цоколя забора — привлекательный внешний облик.

кладка забора из кирпича

Вышина цоколя как правило составляет порядка 300 мм, другими словами 4 ряда одинарных кирпичей с учетом кладочных швов. Кладку для столбов используют как правило в 1,5 либо 2 кирпича. Мысль кладки столбов объединяется к последующему. Над цоколем в размеченных местах выкладывают столбы из кирпича высотой, определенной расчетом.Кирпичами обкладывают со всех сторон железные столбы. Выходит последующая конструкция: железный столб снутри и кирпичная кладка, образующая наружные стороны столбов.

кладка из кирпича

В последствии окончания кладки вовнутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб накрывается особым (как правило железным) колпаком, препятствующим попаданию осадков вовнутрь столба.

Колпаки можно как самим сделать, так и приобрести готовые всех расцветок и конфигураций. Кладку пролетов выполняют как правило в 0,5, 1 либо 1,5 кирпича. Просвет основывается конкретно на цоколе либо на фундаменте, в случае если цоколь отсутствует. Вышина забора для кладки в 1,5 обыкновенного кирпича как правило ограничена 2,2 м, потому для больше больших пролетов следует кладку делать в 2 кирпича. Вышина столбов как правило превосходит высоту пролетов приблизительно на 10%. Сверху по желанию просвет так же, как и столбы можно защитить от осадков колпаком.

Общие принципы кладки

За ранее намоченные кирпичи укладываются на кладочный раствор, заблаговременно нанесенный кельмой на базу для кладки. Посредством нее тоже удаляются избытки раствора, образующиеся при кладке кирпичей.

Горизонтальность и вертикальность расположения кирпичей проверяется посредством строительного уровня, какой надо каждый день прикладывать к только-только уложенным на раствор кирпичам.

В случае если какой-нибудь кирпич отклоняется от вертикали, неровно лежит, то его поза исправляют постукивая по нему молотком с пластмассовым либо резиновым наконечником.

Для исправления положения нескольких рядышком расположенных кирпичей как правило применяют рейку, по которой постукивают таковым молотком.

При строительстве просвета удобнее итого контролировать горизонтальность линий кирпичей, протянув веревку (шнур) меж примыкающими столбами на высотах приблизительно чрез каждые 5 вертикальных линий кирпичей. Все кладки выполняют с неотклонимой перевязкой швов.

В случае если применяется облицовочный кирпич, в случае если доборная отделка кирпичного забора не предполагается, то хорошо бы сделать расшивку швов во времена кладки. Расшивка всегда прекрасно выглядит. Ещё привлекательнее смотрится цветная расшивка, которую выполняют добавляя красители в кладочный раствор.

Как вы удостоверились забор из кирпича своими руками — достаточно непростой, тщательный и ценный процесс. И все же, можно все работы сделать и самому без привлечения строй бригад, однако требуется весьма нешуточное, опрятное отношение к занятию на всех этапах строительства тогда и вы получите забор, какой вам прослужит долгие-долгие годы.

Метки (тэги)

Статьи на близкие темы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Закрыть
Закрыть